Esta comarca anclada junto al Camino de Santiago y poco conocida fuera de Navarra fue territorio disputado entre sus reyes y los árabes, lugar de templarios, atajo de peregrinos, sus bosques sirvieron de escondrijo en la guerra de la Independencia y en las campañas carlistas a las partidas que lanzaban desde ellos sus escaramuzas.
Entre las piezas de su impresionante tesoro románico destaca la portada de la Ermita de San Pedro de Echano, una misteriosa representación cuya temática aún supone una incógnita entre los estudiosos. Lo mismo sucede con las extrañas pinturas que, junto a los murales góticos, adornan la basílica de Eristáin, en las afueras de Solchaga. Esta misma basílica aún recoge más enigmas como la pesada losa que sirve de altar donde se aprecia el dibujo de un sol o el pequeño tragaluz del frontis. En Iracheta podemos encontrar otra joya arquitectónica de la Valdorba: el hórreo de San Juan de Jerusalén, pequeño edificio civil del siglo IX, único en Europa. En Artajona, los bien conservados restos de lo que fue una de las más impresionantes ciudades amuralladas del Reino. Y en el centro de Orísoain puede visitarse otro lugar con encanto y misterio medieval: la diminuta cripta de la parroquia de San Martín.
Además de este paseo por las luces y las sombras de la Edad Media, el visitante también puede sacarle provecho a la zona con otras alternativas igualmente interesantes, como los "itinerarios micológicos" señalizados en algunas localidades, para los amantes de las setas, o la Feria de la Trufa, que atrae todos los años a miles de personas y a renombrados cocineros. La Valdorba, además, cuenta con el mayor coto de caza controlado de la península, donde se pueden cazar codornices, faisanes y perdices criadas en cautividad o si se prefiere, practicar tiro con arco.
Son muchos los puntos de interés artístico en La Valdorba, pero tal vez lo que convierte el conjunto en especialmente atractivo es el hecho de que iglesias, puentes, molinos, palacios, cruces… estén enclavados en un paisaje poco frecuente por lo apacible y turísticamente nada masificado. A riesgo de abusar del tópico se puede afirmar que la Valdorba es uno de esos lugares que han sabido conservar su personalidad y autenticidad, siendo ese su mayor encanto.

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  Aunque casi siempre queda relegada a un segundo plano, ensombrecida por la cercanía de Zamora, lo cierto es que antiguamente la ciudad de Toro fue capital de provincia y guarda en sus rincones un tesoro cultural realmente impresionante. Un recorrido por sus numerosísimos monumentos, tanto de carácter religioso como civil, nos dejará sencillamente asombrados. El románico empapa las construcciones históricas entre las que destaca La Colegiata, el templo más conocido de Toro. Su construcción comienza en el año 1100, durante el reinado de Alfonso X, y se termina en el siglo XIII.

A la entrada de la ciudad hay un toro de piedra o Verraco que se remonta a sus orígenes celtíberos. Muchos historiadores afirman que se trata de un símbolo que se colocaba en determinadas rutas de interés. Los itinerarios dan para mucho: en esta localidad de menos de 10.000 habitantes podemos encontrar alrededor de diez iglesias, siete palacios de diferentes épocas y estilos, tres importantes monasterios, además de otras joyas emblemáticas de la ciudad como el Arco del Reloj, una torre barroca de planta cuadrada cuyo mortero, según asegura la leyenda, fue amasado con vino porque en aquel momento abundaba más que el agua. La Casa de la Nunciatura se mantiene cuidada y perfecta como recreación de otros tiempos, hecha de piedra y madera al más puro estilo castellano. Y para cuando el cansancio empiece a hacer mella en los pies y en el estómago, estaremos en el sitio perfecto para darle rienda suelta al saboreo de los manjares castellanos más exquisitos: el Duero divide la provincia de Zamora en dos regiones: Tierra del Pan, en su ribera derecha, y Tierra del Vino, en la izquierda, ambas sin duda inseparables a la hora de paladear cualquiera de las especialidades de la zona: ancas de rana al ajillo, lechazo, y por supuesto, el queso zamorano.

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Iba a ser el ferrocarril que uniera la cuenca del Tajo con la del Guadiana, pero no se terminó. Hoy es una espléndida vía de penetración en los Montes de Toledo, perfecta para el senderismo o el cicloturismo en medio de la naturaleza mejor preservada del centro peninsular. La ruta se inicia a 380 m de altitud en el mismo andén de la estación de Calera y Chozas y se va elevando suavemente hasta los 670 m de la estación fantasma de Santa Quiteria, 52 km después. En medio un paisaje casi intacto de bosque mediterráneo y jarales que en primavera alcanza su máxima expresión de aromas y colores. Un viaje en el que con algo de suerte podemos avistar algunas de las especies más representativas de la fauna ibérica, incluso ciervos y águilas reales e imperiales. No en vano en Sevilleja de la Jara  (km 37) se encuentra uno de los principales centros de recuperación del águila imperial de nuestro país. El Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas cuenta con un Aula de la Naturaleza que realiza actividades de educación ambiental.

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Los valles pasiegos son una de las comarcas cántabras de más atractiva personalidad y de mayor belleza natural y se articulan en torno a sus tres ríos, Pas, Pisueña y Miera. Increíblemente casi un 20% de la población conserva hábitos y costumbres que se remontan al menos mil años atrás, cuando familias procedentes del norte de Burgos cruzaron la cordillera y vinieron a establecerse en torno a los monasterios que se crearon por entonces, como los de San Vicente de Fítoles y la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, perfectamente conservados. Surgió así un modo de ganadería estacional trashumante entre las cumbres y los valles que aún hoy define un modo de vida y de trabajo de los pasiegos. Y también unas costumbres, una gastronomía, unas fiestas de gran originalidad y sabor. En el Museo de las Villas Pasiegas (942 591 999) hay una completa panorámica de todo ello. Complementario con el anterior el Museo de las míticas Amas de Cría Pasiegas, las preferidas por la aristocracia y los pudientes. En Selaya no se puede dejar de probar sus sobaos, generalmente reconocidos como los mejores de Cantabria.

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  Cualquier momento del año es bueno para hacer turismo rural por los lugares manchegos más vinculados a la obra cervantina, como Campo de Criptana. Tiene un rico patrimonio monumental, pero sobre todo, conserva aún 10 molinos de viento como aquéllos que el inolvidable hidalgo confundió con espantosos gigantes. Todos tienen nombre propio y realizan una función útil, aunque ya no aquélla para la que fueron concebidos. Muchos se pueden visitar.
Para concluir el viaje nada mejor que acercarse al Toboso, a la casa-museo de Dulcinea (la Dulce Ana), inspirada en un personaje real, Dª. Ana Martínez Zarco de Morales, cuya casa solariega del s. XVI es hoy un museo que recrea el modo de vida de las familias hidalgas de la época, como lo eran las del propio Alonso Quijano y su amada. Se puede encontrar una acogedora casa rural en cualquier pueblo de la comarca.

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Fue inaugurado en 1912 y hoy sigue en activo cubriendo los 27 km desde Palma hasta Sóller, corazón del quizás más hermoso (que ya es decir) de los valles mallorquines. La máquina eléctrica, los 5 vagones de madera, los tapizados, las lámparas y cierres..., son los mismos, amorosamente conservados de toda la vida.

Desde la salida en Palma la línea cruza como sin querer molestar sus trabajados campos de almendros, olivos y algarrobos. Pronto empieza a elevarse y, tras la parada en Bunyola (ya hemos cubierto la mitad de la hora que dura el viaje), el viejo tren se sumerge en las entrañas de la Serra de Alfàbia a través de sus 13 túneles de hasta  2.876 metros y viaductos como el de Cinc Ponts, de 5 arcos y más de 50 m de altura, prodigio de la ingeniería de principios del s. XX. A la oscuridad y el vértigo se sucede la recompensa para los sentidos de las maravillosas vistas del valle, con Sóller, Biniaraix y Fornalutx brillando como gemas en el verde de infinitos tonos de sus naranjales, limonares, pinares, palmerales y, en los escarpes de la sierra, encinares, que lo tapizan por completo.
El tren detiene su recorrido en una estación habilitada en un noble edificio del s. XVII. Podemos bajar y callejear por Sóller, que tiene, junto a viajas casonas de piedra, quizás los mejores ejemplos de arquitectura modernista de Mallorca. Y también podemos tomar el viejo tranvía, casi de la misma quinta que el tren (1913), y como él conservado con primor, que nos llevará en 20 minutos hasta la orilla misma del mar. 

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Casi todo el mundo ha ido al menos alguna vez a Benidorm, Denia o alguno de los destinos turísticos de la Costa Blanca. Pero quizás no tantos se han adentrado por los escarpadas montañas que protegen el interior de la provincia de Alicante, paradógicamente una de las bellezas naturales menos conocidas de la Comunidad valenciana. Entre ellas destaca La Vall de Gallinera, valle de no más de 8 km de largo, cercado por completo entre montañas de hasta 900 m y surcado por un río que discurre por el fondo del valle, pero solo a 30 km de las playas de Oliva y Denia.
Durante 8 siglos (hasta que fueron expulsados en 1609) los moriscos cultivaron este lugar de manera primorosa, convirtiéndolo en un verdadero vergel que sobrevivió a su marcha ('hermosa confusión de árboles y producciones' la llamó el botánico Cavanilles casi dos siglos más tarde) donde se juntan el algarrobo, el granado, el naranjo o el olivo con el nogal y el cerezo en bancales defendidos por la encina y el pino, que trepan hasta los más altos picos, creando un maravillo tapiz vegetal que debe tanto a la naturaleza como a la tenaz labor del hombre. El valle está salpicado por los caseríos de 8 pequeños pueblos, cuyos nombres (Benirrama, Benialí, Benissili...) indican bien a las claras su origen y que han sabido mantener hasta ahora su fisonomía y preservar su extraordinario encanto de la presión urbanizadora que ha deteriorado otros parajes. Sus poco más de 600 habitantes son conscientes que la mayor riqueza de su valle es su belleza y que conservarla intacta depende en gran medida de ellos mismos. En este idílico marco natural podemos encontrar restos prehistóricos (La Cova del Pardo), poblados ibéricos (Xarpolar), 2 castillos-vigía de origen árabe (Benissili y Benissivà) y diversas rutas e itinerarios de gran interés paisajístico e histórico. De todo ello se puede obtener información en las oficinas municipales de turismo o en las numerosas casas rurales que han surgido en los últimos años para acoger al creciente número de visitantes que se acercan hasta este maravilloso lugar.
Acceso desde la autopista del mediterráneo A-7 o la N-332, salida Pego.

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Esta bella ciudad de aire colonial situada en la parte oriental de la isla de La Palma fue durante tres siglos uno de los tres puertos comerciales más importantes de Europa merced a su privilegiado papel en el comercio con América. Está situada al borde del cráter volcánico de La Caldereta, y a lo largo de su historia acumuló un gran capital que se tradujo en monumentos y obras de arte, éstas sobre todo de carácter religioso y en su mayoría procedentes de América y Flandes. Su casco histórico (muy animado de día y de noche) ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico, y en él destacan el Ayuntamiento y la iglesia del Salvador, ambos del siglo XVI. Cerca de la ciudad se encuentra el famoso Santuario de la Virgen de las Nieves, donde tiene lugar una fiesta centenaria celebrada cada cinco años: la bajada de la patrona de la isla. La última tuvo lugar el pasado 11 de julio con una impresionante acogida popular. Además la enorme variedad paisajística a la que se tiene acceso desde la capital insular invita al viajero a practicar el turismo rural entre volcanes y bosques de laurisilva en cualquiera de sus espacios protegidos, entre los que destaca el Parque Nacional de Caldera de Taburiente. La isla cuenta con una excelente oferta de casas rurales distribuidas por el maravilloso paisaje palmeño.

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